極東之地

在去過最北端的富貴角以後　心裡就一直想著要去最東的三貂角
但台北入冬的天氣是有名的陰晴不定　而出門玩的行程又最怕下雨
所以一直拖到前陣子的周末　遇上難得的好天氣後
才把握機會拿了包包跟手機趕緊衝出門

去三貂角的行程同樣是一番長途跋涉　毫無汽機車傍身的我
只能照著 Google Map 的指示　先坐火車到福隆再做打算
下車後由於接頭的客運還要好陣子才會到
所以在買了個福隆便當嗑完後　就臨時起意去了福隆海水浴場
裡面的人比預期的少了很多　也沒有別人跟我形容的比基尼天堂
不過沙灘比想像中還要細緻漂亮　加上那天風大
所以漫步時不時可以見到風吹沙的景象
比起平日的喧鬧　人少少的沙灘有著另一種悠閒的氣氛

萬里晴空的好天氣

雖然很悠閒　但在沙灘走了一陣子以後就開始覺得無聊了

所以就回車站仔細看了一下客運時刻表

結果發覺去三貂角的車少得可憐　整天的班數一支手就數得完

而且去了以後還不一定能趕上回來的車
為了避免發生在東北角流浪的慘劇　算了一下距離跟時間後
我決定很精實的租一台自行車　自己努力騎過去！

看看這上坡路就知道我很精實

真正騎車上路後　才發覺自己原本坐車的決定非常不智
因為東北角沿海都是岩岸　但地勢並不高
因此騎在路上常常可以一時興起就下車
走到岸邊看海浪拍擊岩群時激起的漫天浪花
剛剛有說過那天風大　所以近海的波濤也比平常來的洶湧
亂石崩雲的壯景俯拾即是　讓人不知不覺將疲累或煩惱拋到九霄雲外

東北角的海岸是我目前看過最迷人的

好不容易騎到三貂角的入口　才發覺燈塔在高高的山崖上

已經被來時上上下下的坡路弄到氣喘吁吁的我

看到這個斜度超過 45 度角的山路　心裡有種崩潰的感覺

但是好不容易騎來了　就這樣放棄實在遜爆

所以還是咬著牙　牽著租來的自行車一步一步爬上去

台灣之眼

海角的明媚風光

三貂角燈塔　是在西元 1935 年籌建的　

原因是因為在 1929 年及 1931 年時　日本船舶「撫順丸」及「華南丸」

先後於附近海域遇難沉沒　因此當時的總督特地於此地建立燈塔

做為海上船隻的明燈　另外由於燈塔坐落在臺灣最東的岬角上

是太平洋區的重要指標　故又有「台灣的眼睛」之稱

整個園區除了燈塔外　還有許多經營人員所居住的宿舍

另外也有許多看起來充滿愛心的裝置坐落在園區周邊

看來這裡似乎也同時是拍婚紗照的熱門景點

認真的逛完燈塔園區後　便又再度跨上車往福隆車站的方向騎回去

由於回程的路上下坡數量較多　加上天色漸暗已經不適合再拍照

因此在一路輕鬆騎的情況下　速度比想像中快很多

路上還看到放牛吃草　算是意外中的意外收穫

在還完車子後看了一下手機　比原本計劃的客運行程足足早了 1 小時

不禁慶幸自己當出租車的決定是正確的

放牛吃草的午茶時光

在最後上車前　又買了一個福隆便當嗑掉

算是幫自己這段小旅行做個值得回味的句點

回家後查了一下台灣的最西點及最南點　發覺南邊的鵝鑾鼻燈塔雖不陌生

但西邊的國聖燈塔卻很少聽人提過　下次返鄉時看看騎機車去走走

順便去台南玩一遭　應該會是個不錯的經驗

國境之北

周六爬完七星山以後　本來已經有點腿痠腳軟
想說隔天從事一點靜態活動好了
誰知道晚上跟阿猴扯垃圾話時　聽到了石門這個地名
一查之下才發覺台灣最北端的富貴角燈塔就在那裏
結果原本周日還沒想法的行程當下就立馬定案了
就算 Google Map 顯示大眾運輸要 3.5 個小時的么壽車程
恁爸還是不畏險阻的隔天一早就衝出門了

天氣不太好，不過幸好沒下大雨

風塵僕僕的來到富貴角　一下車就可以看到在眼前展開的海岸線

順著標示牌走一段路　來到「富貴角公園」的園區入口後

才發現除了燈塔外　園區還包含「老梅海灘」跟「富基漁港」兩個景點

如果想好好走完全程　大概要花一兩個小時以上吧？

先抵達的「老梅海灘」　最值得一看的就是它臨海的石槽

這些排列整齊的石槽　學名叫「潮溝」或「海蝕溝」

是大屯火山爆發後遺留在岸邊的火山礁岩　在海浪長期沖刷下

質地鬆軟的部份受到侵蝕　而留下較堅硬的部份就形成現在看到的石槽
而這種特殊的地景　能讓你在鬆軟易行的沙灘上漫步時

卻同時看到身旁灘際激石崩雲的景像　砂岸與岩岸並存的風情

應該算是這個東北角海灘最迷人的地方

浪花就跟白帘一樣

飛濺在石槽上的浪花

砂岸漫步

繼續往下走　就可以看到遠處黑白相間的富貴角燈塔

這座燈塔的起源　要回溯到西元 1896 年

當時的日本人為了建設台日兩地間的海底電纜及航路標識

因此動工興建這座割讓殖民後的第一座燈塔

其中黑白雙色的外衣是為了方便船隻於濃霧中辨識

之後加裝的霧笛　更讓燈塔可以視需求提供全天候的導引功能

只是在第二次世界大戰期間　曾遭受轟炸導致燈器毀損

塔體也嚴重銹蝕　直到 1962 年才改建為現在八角形混凝土塔

塔身為求與歷史連結　仍重漆為黑白色的平行相間條紋

至今依然是台灣北海岸獨樹一格　同時背負著時代意義的地標

當年海上的指渡明燈

走過燈塔後再步行一段路　就可以到達東北角略富名氣的「富基漁港」

「富基漁港」原本是座規模不大的小漁村　後因盛產海產且鄰近台北市區

成為現在的休閒漁港　漁港中最特別的就是它們的觀光漁市

數十家的攤販在市場內擺滿各種活跳跳的海鮮

而背後就是海鮮街上滿出來的海產餐廳　因此每個來吃海鮮的人

大都是直接到攤販挑選完後　再請負責的餐廳代為烹調

走進市場就會看到地上擺滿一盆又一盆的海產漁獲

而老闆跟店員就在就在這些水盆上踏步吆喝

除了眼前新鮮的海鮮外　也可感受到不同於一般市場的熱鬧氣氛

碼頭邊的大錨

最新鮮的快來買喔！

走出「富基漁港」後　太陽也差不多要下山

想到回去又要  3.5 個小時的舟車勞頓　所以早早搭上客運打道回府

回程路上在淡水轉捷運時　順便到老街吃了阿給跟花枝燒
除了填肚子外　也稍解一下不能在漁港當地吃海產的遺憾
畢竟海產餐廳都擺明是吃桌菜　一個人走進去說要點炒飯
大概全世界都會覺得我在玩大冒險吧

不小心會踩到貓

為什麼會突然跑去猴硐的貓村？
這中間的轉折其實滿窘的
老實說猴硐的行程　對我當天的出包算是一個救援
如果沒有這個選項的話　我那天應該會滿懷著幹意回家

上個周末將來前　自己同樣在路上亂晃等待著出門的靈感來到
結果逛誠品時忘記是在哪本書上　瞄到「雙溪」這個地名
當天晚上一個衝動　只稍微看了一下維基百科上面的介紹
隔天就毫無計畫的搭上區間車出發了

很難得看到落單的火車頭

到了雙溪以後　先去遊客服務中心前拍了一張景點介紹地圖

就開始跟往常習慣一樣　打算慢慢用走的繞完想去的地方

後來才知道　雙溪雖然因牡丹溪及平林溪在此交會而得名

但它其實不算是個旅遊區域　因此在街道上漫步時人並不多

特別能感受到這個境內多山的鄉間小鎮擁有的悠閒與清靜

光這個景色就讓我很嚮往能在這生活一陣子

小鎮裡超傳統的打鐵舖子

第一個到達的點　是離車站一小段距離的「連舉人古厝」

看了一下門口的介紹　連舉人全名為「連旭樁」

是第一位來到雙溪墾荒的漢人連元喬的後代

同治六年連旭樁赴福州應鄉試　結果高中丙子科「舉人」

因此當時這棟宅邸就從此被尊稱為「舉人厝」

古厝雖然現在稍微被改裝成鄰長辦公室在使用

但傳統三合院的外貌卻保存得相當完整
正廳門上掛著「文魁」匾額　是光緒初年福建巡撫丁日昌所立

算算到現在　大概也有一百多歲的年紀了

老實說我覺得有點陰森

接下來……嘿嘿　最窘的是就沒有接下來了

離開古厝之　本來是打算往茶花莊跟平林農場前進

因為整個小鎮清幽的氣氛著實讓我很放鬆

所以我也就邊走邊享受　同時想像著後面兩個目的地可能的樣貌

這裡的貓不怕人

舊式的臺式住宅與家俱一直都很得我心

結果走了半小時　發覺越走越杳無人煙

才感覺不妙的拿出手機查一下地圖上的實際位置

結果一查就悲劇　不管是茶花莊還是平林農場

都是走路要花一個多小時以上的遙遠

而且看地圖顯示似乎這兩個地點都在山區裡

就算真的走到了　能不能趕在天黑前出來也是一個問號

本來想說不然回去租腳踏車吧　應該會比走路快很多吧！（無誤）

結果走回遊客中心時　管理員居然說五點前車要回來

那時手機顯示已經四點十分了　算算時間連到門口直接轉頭都來不及

而且我也不想幹騎腳踏車折返當運動這種蠢事……

這時才發覺自己陷入一個窘境　如果這樣就回家

那今天翻山越嶺跑來雙溪　就只走了一間「連舉人古厝」

這 C/P 值低到會讓我想打自己出氣

但是當下看來在雙溪的其他可能行程都暫時沒望

留在這邊除了硬撐以外　沒什麼實際意義啊……

就這樣糾結的亂晃了一陣　才突然想到來程的路上

似乎是有經過猴硐的　雖然印象中是個東西不多的小站

不過也是有像是選煤場跟貓村這種可以看看的點

算算剩下的時間　也正好適合去些不花太久就能逛個大概的地方

所以就趕緊買了回程車票出發了

平溪線的風光總是迷人

猴硐要說最明顯可見的　大概就是當年「瑞三礦業公司選煤廠」的遺址

瑞三鑛業是鑛業鉅子李建興　在日治昭和九年（西元 1934 年）創設的

據說在當時的煤產量　幾乎要佔掉全國的一半

而猴硐火車站旁的選煤場　就是當時舉足輕重的重點生產設施

這份繁榮持續長達 50 年　直到礦苗枯竭後才逐漸步向沒落

當年的霸氣仍依稀可見

選煤廠到現在停用已經近 20 年　除了運煤橋有重新整修外

廠房外觀的破舊及內部機具的衰敗皆明顯可見

甚至還用高高的鐵柵欄圍起來　禁止遊客擅自進入

聽說以前是可以進去的　可能這幾年因失修而潛藏的危險

已經讓公家機關感到不安了吧？繞著眼前的斷垣殘壁打轉

想像著昔日的開山神兵　淪落至如今的老弱殘兵

歲月的侵蝕總是那麼靜卻又那麼震撼人心

一股強烈卻無語的悽愴感　不禁在心裡緩緩生出

廢棄的儲煤區

崩毀碎裂的終途景像

看完選煤廠後　轉身往貓村走去

沿途可以看到許多的貓悠閒的走著或打盹

明顯感覺得出來牠們才是這裡名正言順的居民

據說這一帶早期是許多流浪貓的棲息地　因為貓群的繁殖力強

造就此處棲息了上百隻的貓咪　加上愛貓人士們在 2009 年時

發起「有貓相隨－猴硐最美」的活動　貓村的名聲從此才逐漸傳開

現在已經是猴硐的重點特色之一

睡得很安穩

躲在樹叢中的隱士

非我族類請勿打擾

貓村的貓因為長期跟觀光遊客近距離相處　多半已不怕生

有些貓心情好時還會主動與人接觸撒嬌

所以隨處可見貓跟人玩在一起的景像　感覺就是個愛貓人的樂園

讓我不禁在想　如果張肚子帶她的麻吉先生一起來這裡

又會是一番什麼樣的光景？

走完猴硐站後　太陽也差不多下山

整理好隔天繼續上班打拼的心情　買了區間票準備慢慢搖回去
感覺這陣子天色似乎暗的越來越早　

迎面吹來的風也涼了許多　應該是入秋了吧？
希望今年秋冬台北的雨能少些　陽光多些
畢竟總是在下雨的城市　真的很難讓人心情好起來啊……

蒸煙裊裊

北投其實不是第一次去　之前就有拉周包皮夫婦去走過一次
不過那次走的地方比較簡單　看完博物館跟圖書館就走了
後來也因為去過一次　所以一直都沒有把它排進考慮行程裡
只是最近工作實在有硬到　很需要找個遠一點的地方呼吸
所以昨天下午就帶著包包跟手機　搭上捷運往北去

溫泉鄉我來了！

從新北投站一出來沒多久　就會看到融合在樹林中的北投圖書館
它是臺灣第一座綠建築圖書館　大洋還曾經參與過其中的設計
屋頂上面有太陽能光電板跟草皮　除了可以儲存日光照射帶來的電力
特殊的排水設計也可以回收大自然的水　用來澆灌植物和廁所沖洗
另外聽說建築所採用的木材及鋼材也都可以回收再利用
為的是減少廢棄物對環境的破壞　可以說是理念相當環保的一棟傑作

在這裡看書應該是很享受的一件事

旁邊的公園有許多認真下棋的鄉親

經過圖書館繼續走下去　就可以看到昔日的北投溫泉浴場
也就是現在經過改建而成的溫泉博物館
它是日本人在 1913 建造的　是棟約 700 坪的兩層樓仿英式磚造建築
算是為當時最大的公共溫泉浴場　1945 年國民政府接收台灣後
曾經將它做為民眾服務社及游泳池　但隨即便不再使用而任其荒廢
一直到 1995 年才由北投國小的一群師生陳情　將其列定為三級古蹟
並與當地居民合作　將這棟建築打造成現在「北投溫泉博物館」
因此裡面除了看到過去供當地住民使用的澡堂及浴池外
還可以看到許多當時籌備維護的過程記述與日誌
館內是免費參觀　算是個很值得走一遭的地方

很英式的建築風格

當年泡完湯後用來休息的榻榻米大廳

感覺很適合洗鴛鴦浴（可是窗戶很 OPEN）

這羅馬浴場不知道可以塞多少人？

出了溫泉博物館後再往下走　會看到往「地熱谷」的標誌
它的真面目是一處硫氣及溫泉的出口　因為長年蒸氣瀰漫
也據說過去有人失足掉進去被活活燙死　所以亦被稱為「地獄谷」
不過它在日治時期曾被評為台灣的八景十二勝之一
有「磺泉玉霧」的美譽　朋友說以前可以帶雞蛋來這裡煮
但因為後來因為步道的地基被侵蝕　所以現在已經被封閉禁止進入
只能繞著環湖的步道看過一圈　不過這裡也真的不宜久留
因為實在是他媽的太熱　光是走個一圈出來我整件 T 恤都濕光了

熱死你爸！

好不容易逃出地熱谷　拐個彎往另一條岔路前進
就是一些比較小而美的景點
像是明治 38 年建起　供當時鐵道員工參拜的「普濟寺」
它是台灣罕見的日本真言宗佛寺　又名為「鐵真院」
寺中供奉湯守觀音，北投民眾都視這座佛寺為溫泉守護寺
到現在佛寺的日式平面佈局都還保存的相當完整
簡樸淡雅卻寧靜莊嚴　跟台灣寶剎莊嚴的風格比來十分獨特

很清幽的感覺

走到這裡老實說已經有點腿軟了
不過想說既來之則走之　所以還是繼續往上走
中間經過了北投文物館跟張學良的故居
本來滿心歡喜的想進去看看　結果發覺除了外觀之外
內部似乎都已經轉為較商業化運用了（像是餐廳展館之類的）
所以只是看看就走了　另外也因為到了張學良的故居後
若要再往上就會進入陽明山國家公園的區域
感覺又是另外一段行程　所以就轉身回頭了
不過往回走的路上有繞道去不動明王石窟看了一下
同樣是日治時期留下的小古蹟　簡簡單單倒也別有味道

不孝父母者敬神無益啊～

最後在回程的途中　總算是下了親水公園脫了鞋
好好的把雙腳泡在泉水休息了一陣
這幾天緊繃到極限的精神也總算在這時釋放到一個段落
最後跑去北投市場吃晚餐　結果吃到超難吃的爌肉飯
心裡的幹意瞬間高到想殺人　只能說人生處處有驚喜
這時候就很想找人給我翻譯翻譯　什麼叫做他媽的驚喜……

臨走前記得要泡個腳啊～

祖師爺顯神通

其實三峽本來是沒有排在最近的行程裡的

可能是最近走夠多路了　原本這禮拜是想看個展覽或電影什麼的

結果陰錯陽差之下　居然跟好久不見的大洋約成了

所以今天就在拜訪完大洋之後　順道去三峽老街一帶走了下

三峽老街保存的完整度令人驚訝　是最近幾趟小旅行下來

最讓我覺得有成功留住原味的重建後場域

比起其他大多直接變成商店街的下場　走進三峽老街

當初由日本殖民政府的強力主導　融和東西洋及漢人風格的街坊民房

不管是巴洛克裝飾還是古羅馬拱門　都還是可以看出明顯的特徵
雖然用現代建材修復的建築　與古早味有些許不協調的感覺

不過能看到當年日治時期的仿原貌　逛完一圈心裡還是滿開心的

充滿洋味的商行

並排的磚造建築

我很喜歡這專賣筷子的攤子

另外老街旁邊有另外一條美食街　往下走到底會看到三峽祖師廟

主奉來自福建泉州的高僧清水祖師　閩南一代多稱其為「烏面祖師」

而臺灣民間則稱其為「祖師公」或「落鼻祖師」

祖師廟中的梁柱有滿精彩的石雕　且數量頗豐

雖然並非金碧輝煌　但卻能顯現出一股威嚴壯麗的氣勢

因此常被觀光資料稱為「東方藝術殿堂」或「雕刻博物館」

香火挺盛的

栩栩如生的龍柱

看完祖師爺廟後　往三峽歷史文物館走去

文物館的後方有一個小工坊　用來展示三峽的「藍染」技藝

「藍染」的起源是因當年三峽的山區　有可以製染料的植物「大菁」

加上三峽溪的溪水可用來漂洗布　溪畔可以晾曬染布

因此當地染布業非常興盛　且彼時淡水河的水運便利

染好的布可經由萬華大量銷往廈門與上海等地

從而造就了染布業興起　昔日可說是當地的明星產業
小工坊裡除了展示成品外　也包括教學與 DIY 的服務內容
一進去就看到一家子在染缸旁玩得不亦樂乎

看著小朋友靛藍到發亮的雙手　有點想抓他的手去拍別人臉……

　

布上有很明顯的「三峽染」字樣

停在門外的腳踏車

走完染坊以後　時間也差不多傍晚
因為精神比想像中累　所以就回頭找客運準備回家了
還滿高興這次來有找到大洋　也有順利逛到一些地方
這幾個禮拜這樣密集亂跑下來　感覺好像有夠了
後面一陣子看看就乖乖待在市區看展覽好了　英雄也是需要休息的～

久違的山巒河谷

對烏來這個地方有印象　是從張肚子的工作開始的
那時最常聽到的就是去烏來要上山　然後每次都會暈車這樣
這周末因為之前自己想去的地方都跑得差不多了
加上禮拜六去彰化吃喜酒　結果沒剩什麼時間留在當地走走
所以想說乾脆上去烏來一趟　不然沒出去玩感覺很悶

根據 Google Map 的指示　想要上到烏來
第一步得先搭捷運到新店站　走出捷運站後稍走幾步
會先看到碧潭風景區　算是台北盛名已久的景點
時間充裕的話可以先在這裡晃一下　風景還算不錯
另外走吊橋跟踩鴨子船也是這裡必備的行程

碧潭上方的公路 

又是一座情侶不能走的吊橋

踩起來會累死人的鴨子船

往碧潭的公車只有一班　不過班次挺多的不用擔心等太久
公車一啟程就直接往山上開　接著就是不斷的蜿蜒爬坡
一路上景緻很好　看到了離開東部後一直很懷念的山巒河谷
雖然車外的大雨開始直直落　還是擋不住發自內心的好心情

一衣帶水

河谷同時存在著怡人與壯麗

抵達烏來後　雨勢大到出乎意料之外

只好緊急買把摺疊傘擋著用　原本以為遇到爛天候有點衰

不過在四處走動　看著雨霧山嵐繚繞在山谷當中後

才意識到或許這場突如其來的大雨　反而襯托出烏來另一種山中風情

雲深不知處

這座橋到底能不能讓情侶走了啊？

由於烏來位處河谷之中　因此可看到許多住家是傍著河岸建造的

跟九份與平溪的山城相比　有著另一種不同的味道

烏來老街一如想像中的商業化　所以並沒有很認真在逛

僅是找幾樣小東西填肚子　稍微躲了一下滂沱的雨勢後

就撐著新買的傘　直接往張肚子推薦的烏來瀑布前進

河岸建築

雨爆炸大

噴濺的排水管

脫離商業街般的老街後　往烏來瀑布的路上就沒有太多的人為痕跡

所以雖然有將近 2 公里遠　卻很適合放鬆心情的散步

山壁上的奔流與植被　以及早年林業開墾時所留下的台車軌道

都值得在路上多花點心思留意

山壁上的不知名小花

早年供台車運輸木材及人力的軌道

路上不時可見的大小奔流

走近烏來瀑布　從遠處就可以看到水流如一條白練般傾瀉而下

可能因為站的距離稍遠　實際看到的規模比想像中小了些

不過雖然少了近距離觀看時激石崩雲的壯闊

但搭配周圍山壁的煙雨繚繞　仍然不失其氣勢與美感

飛瀑洩地

山嵐

往回走的路上雨漸漸停歇　在路邊找了個中意的下坡階梯

走到溪邊坐下小憩　順便看看河面因水量增加而波滔浪湧的景象

烏來的其中一個特色就是親水性　有些區域甚至有溫泉湧出

因此沿著河走可以看到許多人在河邊玩水泡澡

如果覺得一直爬山路對體力有點吃不消

在不被沖走的前提下　到河邊玩玩水也是不錯的選擇

湍急的水面

因蘇拉颱風坍方的岩壁

臨走前本來想去烏來國小看看的　誰知道前後門都鎖了

管理嚴格到讓我覺得裡面可能有埋寶藏之類的

另外自林務台車轉型　現在專門供遊客體驗乘坐的觀光台車

也因為蘇拉颱風的影響而維修停駛　算是這次有點可惜的地方

希望下次有機會再來時可以坐到　也希望不要再下這麼大的雨了